Первоначально проверяют чертеж конструкции и при необходимости вносят корректировки, учитывающие усадку ткани, длину монтируемых одноименных срезов и т. д.
Для этого копируют чертежи деталей и из плотной бумаги изготавливают шаблоны
лекал основных деталей (спинки, переда, рукава и нижнего воротника). На шаблоны наносят основные конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, ширины спинки, проймы и переда, глубины проймы, а также вытачки и места расположения карманов. При помощи полученных шаблонов проверят сопряженность линий по сопрягаемым срезам:
- при совмещении деталей спинки и переда по плечевым срезам проверяют сопряжение линий горловины и проймы;
- при совмещении деталей спинки, бочка и переда по линиям их соединения: на расстоянии 4...6 см от низа проверяют сопряженность линий боковых срезов и линии низа, на расстоянии 2...4 см от линии проймы проверяют сопряжение линии проймы изделия.
Далее проверяют соответствие линий соединения деталей, длину монтируемых участков, величину технологической обработки и места расположения контрольных знаков (монтажных надсечек) наложением деталей друг на друга и проверкой одноименных срезов: боковых срезов спинки и бочка, бочка и переда; передних или локтевых срезов двухшовного рукава; боковых или шаговых срезов брюк; боковых срезов полотнищ юбок и т.д.
Аналогично проверяют сопряжение всех частей деталей (спинки, переда, рукава и т.д.) в случае их рассечения на более мелкие детали.
При выявлении несоответствий, конфигурацию внешних контуров шаблонов уточняют, при этом все изменения вносят в чертеж конструкции.
Оформляют
чертежи лекал деталей одежды и строят рабочие чертежи производных и вспомогательных лекал.
Разработку чертежей деталей подкладки выполняют, контролируя размеры узлов изделия, соблюдая следующие условия:
- длина изделия проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см в пиджаке, на 1 см в демисезонном пальто, на 1,5 см — в зимнем;
- посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%;
- длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см;
- ширина деталей подкладки должна обеспечивать притачивание к подгибке низа без натяжения или с посадкой до 2 %;
- ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и до 2 см — в изделиях прямого силуэта;
- длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки, предусмотренную с учетом разноусадочности используемых материалов верха и подкладки;
- подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и на швы — по ширине;
- во избежание пролегания швов подкладки на деталях верха конструкция подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением швов повторяет конструкцию основных изделий. Исключение составляет вытачка переда, которую на подкладке переводят в пройму.
В рабочих лекалах основных деталей, используемых при массовом и серийном способах производства, неразрезные вытачки не вырезают, а отмечают только те линии, по которым должны быть вырезана деталь при раскрое изделия. Разрезные вытачки вырезают, оставляя припуск на шов стачивания. При этом разрез не доходит до конца вытачки на 1,0-1,5 см.
По всем срезам лекал отмечают места контрольных знаков (монтажных надсечек) различной формы.
-
Порядок разработки базовой конструкции
-
Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по образцам
-
Виды лекал
